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相遇时我们以最美的微笑，分离时我们用蔓妙的转身，留下那个华丽的背影定格
篝火燃烧着夜空里的潮气，火星上升，高过了雪山上的冰川，到达了天堂里，点缀着照耀神灵们的后花园的星群
卓玛，你从远方赶来，坐在不远处的山坡上，隐藏在树枝后面，看着村庄里的人们，在河湾边的空地上，为了爱情而舞蹈着
孩子们唱着歌，把你一遍又一遍在赞颂着，卓玛，这时候，你应该是幸福的
是的，谁都知道，你是幸福的，我看见你站在树枝的背后，脚掌随着孩子们的歌声轻轻地踢打着身边的岩石，一滴夜露从你的头顶上滴落下来，落到你光滑的肩膀上，你都没有察觉
但是，你看到了孩子们的笑容
昨天看了一篇《蝉》，这种小众生是我再熟习然而的了，小功夫为了抓它，每晚都停止了看电视了功夫，和小搭档们拿发端电筒去村子外层树木比拟多的场合，竞赛谁抓的多
谁人功夫，抓它的手段不过乎有两个，一个即是好玩，把它用一个碗、盆什么的罩住，到第二天早晨看它褪了壳得格式，而且把谁人褪下来的壳搜集起来还不妨换钱；第二个即是把它们抓回顾径直在灶炉里烧着熟，吃其背部的那么一丁点儿肉
考究点儿的再有一种吃法，即是抓它们回顾后在水里洗洗，用盐水泡一黄昏，第二天油炸着吃，然而如许吃是吃它的十足
苍山之下，每一个村子，都有一个本主，于是在洱海浩浩荡荡的一百二十里水波旁的一百二十个村庄，就有了各具特色的一百二十个本主
一里一本主，一里一神灵，神，犹如希腊城邦的选民它们统治自己小小的王国，并让所有的子民自由地生活、想象
每一个本主享有着自己的节日，承受千年
在这个日子里，所有的子民都会云集在庙内的神祗前，祭拜之后，观戏娱乐，热闹的场面要延续数天，于是在洱海的两岸，似乎天天都有着本主活动的影子
在乡间的路上，本主们的雕像被全村的人抬着，巡视他们的田野，接受喜庆的气氛
来吧，朋友，来到既肃穆又热烈欢快的村落的仪式中间，沉浸在这块天天都在过节的田野的深处，这是那种既乐天又有虔诚信仰的土地，炊烟袅袅，喧声笑语朗朗，流连忘返的你，肯定不知此处是它乡
/>我喜欢雨雾中的鱼山
第一次游鱼山在八十年代中期，是陪同山东省诗人采风团一行人去的，那也是第一次知道“建安之杰”曹植原来葬在鱼山
随着时光的流逝，许多细节已经淡如轻烟了，却清晰地记得那是一个秋日，没有秋雨缠绵，而是青空丽日
下午的阳光像一位迟暮的老人，将鱼山的苍凉展现在我青春的眼前
那时的我也许正如当年曹子建写《白马篇》时一样，意气风发，踌躇满志，哪有多少心思怀古伤今？伫立残破的曹植墓前，没有多少感觉，只有倒流的时间，轻轻地、轻轻地将我擦伤……再一次去鱼山已届而立之年，那感觉就是敬仰了
作为建安时期最负盛名的诗人，“建安之杰”曹植自然是我这个习诗者敬仰的对象
第三次感觉到的是同情和激愤的交织
此时的我对曹植已有了较为深入的了解和认识，在此之前，仅是浮光掠影地“看”见了古代一位大诗人，这之后，我就是透视到了他的灵魂，触摸到了他的诗魂
不是去游鱼山，而是去拜谒，拜谒诗魂
第四次，第五次……在鱼山之颠，在曹植墓前，我感觉到的有沧桑，有凄楚，有白云苍狗之慨，有世事无常之叹，有血雨腥风之伤
总之，多的是叹惋、沉重，少的是愉悦、轻快
这些次，都没有赶上下雨，都不是雨中的鱼山，至多只是云横四野阔，雨意锁青山而已
惟有最后一次，也是一个秋日，是21世纪的第一个年头的仲秋
这次下雨了
雨不大，那雨丝轻柔如梦，向我轻声絮语着什么……它其实什么也没有说，而又什么都说了
我知道，那是曹植不死的灵魂在低语，在吟诵
在雨雾中，自山颠向山下望去，蒙胧中，只见黄河和小清河汇流在一起，我虽然听不到激越的涛声，但用心之耳听到了
那也是一种声音
曹植在鱼山听到了梵音，也就是梵呗，我想，这细雨声，这涛声，这天籁之音，恐怕也是另外一种形式的梵音吧